Приступая к сооружению дома, необходимо тщательно взвесить все возможные варианты фундаментов и выбрать такой из них, который был бы не только надежен, но и экономичен. От конструкции фундамента и качества его выполнения во многом зависит прочность и долговечность здания. Фундамент - основание здания и чем оно прочнее, тем долговечнее строение. Стоимость фундамента  или иначе говоря нулевого цикла составляет около 15-20% от стоимости двух-трехэтажного дома в чистом поле, гораздо дороже может обойтись фундамент для коттеджа, примыкающего к крутому склону или установленного в болотистой местности. Исправление неправильно выполненного фундамента трудно выполнимо и затраты на эти работы могут достичь уже 50% от стоимости дома, если самому дому не нанесен значительный ущерб. Поэтому к выбору фундамента нужно подойти очень ответственно.Конструкцию фундамента всегда уникальна и выбирают тип фундамента, учитывая особенности грунта и климатические условия.

 Фундаментом называется подземная часть здания или сооружения, воспринимающая все нагрузки, как постоянные, так и временные, возникающие в надземных частях, и передающая давление от этих нагрузок на основание.

Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием, - подошвой фундамента.

 Для одно-, двухэтажных домов наши проектировщики рекомендуют множество типов фундаментов, отличающихся как по конструкции, так и по виду материалов. Даже если дом выбран по типовому проекту, фундамент придется выбирать, «привязываясь» к местности. Грамотное строительство заключается в оптимизации затрат на создание надежной и недорогой опоры для здания. Рассмотрим же наиболее часто встречающиеся в практике малоэтажной застройки.

Ленточные фундаменты в индивидуальном строительстве применяют очень часто. Они могут быть монолитными или сборными. При сооружении подвала или цокольного этажа ленточный фундамент служит стенами этих помещений.
   Ленточные фундаменты - это фундаменты, имеющие одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру стен здания (в том числе и под всеми его внутренними несущими (капитальными) стенами). Такие фундаменты часто возводят под тяжелыми зданиями или зданиями с подвалом или заглубленным гаражем, а также цокольным этажем.

фундаментленточный

  Технология изготовления ленточных фундаментов достаточно проста, но для нее характерна высокая трудоемкость и значительный расход материалов. Минимальная толщина фундамента зависит от используемого материала: например, минимальные рекомндуемые нами размеры для ширины ленты при применении железобетона составляют – 100 мм, для бетона – 250 мм, для бутобетона – 350 мм, для кладки из естественного камня – 500мм. Ширина ленточного фундамента также зависит и от величины передаваемой нагрузки и свойств грунта основания.

Кладку бутовых ленточных фундаментов для жилых зданий до двух этажей ведут под залив враспор со стенками траншеи. Для этого первый ряд крупных плоских бутовых камней толщиной 25 - 30 см укладывают насухо непосредственно на предварительно утрамбованный грунт с заполнением пустот мелкими камнями и щебнем. Слой камней уплотняют трамбовкой или кувалдой и заливают жидким раствором все щели.

Фундамент из бута в зданиях с цоколем возводят обычно до уровня низа конструкций пола первого этажа, а в зданиях с полами по грунту, то есть без цоколя, выводят на высоту 10 - 15 см выше уровня земли. Ширина бутовых фундаментов в любом случае должна на 10 - 15 см превышать ширину стен, а при слабых грунтах и более этого. Наименьшая ширина подошвы бутовых фундаментов из рваного бута должна быть 60 см.

  Чтобы построить быстрее, используются фундаментные блоки. Выпускают блоки толщиной 600, 400 и 300 мм соответственно под ширину ограждающих конструкций. Первый ряд блоков устанавливают на бетонную подготовку толщиной 10 см. На него, укладывают слой цементного раствора, на который устанавливают последующий ряд. Вертикальные швы между блоками заливают раствором, заполняя пространство, специально предусмотренное конструкцией. Блоки монтируют с перевязкой, то есть, вертикальные швы последующего ряда не должны находиться над швами нижележащего ряда. Перевязку соблюдают и в местах примыкания наружных и внутренних стен. Если несущая способность грунта недостаточна, фундаментные блоки устанавливают на фундаментные плиты шириной 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 мм. Недостатком такой технологии является и такой факт, что значительный вес фундаментных блоков, не позволяющий выполнять работу без грузоподъемной техники.

  Монолитные ленточные фундаменты сооружают по подстилающему непросадочному слою из щебня, втрамбованного в грунт. Сверху слой щебня заливают цементным раствором, чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки. После этого устанавливают опалубку из дощатых щитов: два щита размером на всю высоту фундамента устанавливают в траншею вертикально. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине будущего фундамента. При разработке траншеи вручную опалубкой в подземной части фундамента может служить сам грунт. Щиты опалубки раскрепляют кольями, чтобы они не разошлись при укладке бетона. По верху щиты соединяют между собой планками. Для предотвращения вытекания жидкого бетона сквозь щели опалубки, а также для лучшего отделения опалубки от бетона к внутренней стороне щитов крепят рубероид или полиэтилен.

Фундаменты нужно сооружать, по возможности, в самые короткие сроки после отрывки траншеи. Пазухи между стенами фундаментов и котлованов следует сразу засыпать грунтом. Перед закладкой фундаментов дно котлована должно быть зачищено. Нельзя допускать попадания в котлован дождевых и талых вод. При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее необходимо удалить, а грунт уплотнить, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак. Сама технология возведения монолитных фундаментов позволяет создать надежную гидроизоляцию. Помимо этого, водонепроницаемость бетона можно повысить с помощью специальных добавок, выпускаемых современной промышленностью.

Для деревянных домов с подвалом (бревенчатых, брусовых или каркасно-панельных) используют фундаментные панели, толщина которых составляет всего 260 мм. Бетон, из которого изготавливаются эти конструкции, содержит специальные добавки, повышающие надежность гидроизоляции. Технологией производства таких панелей предусматривается закладка утеплителя в ячейки, образованные ребрами жесткости, поэтому дополнительной теплоизоляции стены подвала не требуют. В фундаментных панелях устраиваются оконные и дверные проемы, а также технологические отверстия для ввода коммуникаций и крепления обвязочного бруса перекрытия подвала. Такие панели изготавливают под заказ для любой конфигурации дома.

  Ленточные фундаменты целесообразны и при мелком заложении (до 0,5-0,7 м). Поскольку у них одинаковая толщина по всему периметру дома, то это позволяет сравнительно легко образовать теплое подполье. Оправдано применение ленточных фундаментов и в зданиях с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также при устройстве подвала.

  Верхняя часть ленточного фундамента часто служит цоколем. Обычно цоколь, чтобы предохранить фундамент от капиллярной влаги облицовывают негигроскопичными материалами. Завершает нулевой цикл отмостка вокруг дома шириной до 1,5 м с уклоном наружу. Отмостку делают трехслойной: мягкая утромбованная глина, затем щебень или песок, сверху бетон или цементный раствор. Она не только защищает фундамент от осадков и почвенных вод, но и выполняет декоративную функцию при благоустройстве участка.

  Во всех остальных случаях более рациональны столбчатые фундаменты, особенно при стенах из легких конструкций. По расходу материалов и трудовым затратам такие фундаменты в 1,5-2 раза, а при глубоком заложении в 3-5 раз дешевле ленточных. Преимущества их также очевидны при возведении рубленых, брусчатых и каркасных домов, когда не нужно делать специальных перемычек между столбами, а расстояние между опорами может быть принято до 2,5-3 м. Основной элемент  таких фундаментов - столб (свая). Столб может быть деревянным, каменным, кирпичным, бетонным и железобетонным. Это может быть и асбестовая труба, использованная в качестве формы и заполненная бетонной смесью.
Столбы возводятся во всех углах, местах пересечения стен, под простенками, под опорами тяжело нагруженных прогонов и в других точках сосредоточения нагрузок. Расстояние между столбами – 1.5-2 м. По верху столбов должны быть уложены обвязочные балки для обеспечения совместной работы всех элементов фундамента. Столб может быть деревянным, кирпичным, железобетонным или бетонным. Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть и особенности, мешающие в ряде случаев их применению. Так, в горизонтально-подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию, а потому необходима жесткая верхняя обвязка, которая препятствует боковому сдвигу. Ограничено их применение на слабонесущих грунтах при строительстве домов со стенами из тяжелых конструкций. Кроме того, возникают сложности и при устройстве цоколя. Если в ленточных фундаментах образовать цоколь, являющийся их продолжением, довольно просто, то при столбчатых опорах заполнение пространства между ними, стеной и землей (забирка) довольно трудоемко, но безусловно необходимо, чтобы предотвратить от проникновения в подпольное пространство снега, влаги, пыли и грызунов..

  Свайные фундаменты целесообразно возводить при неравномерно деформируемых, слабых основаниях . Различают сваи-стойки и висячие сваи. Требуемую длину определяют специальным расчетом, но обычно для малоэтажного строительства она не превышает 4-6 м. Сваи-стойки прорезают верхние слабые слои и передают нагрузку на более прочные материковые слои грунта. Висячие сваи передают нагрузку в основном за счет сил трения между ними и уплотненным грунтом. Сверху сваи объединяют монолитными балками, так называемыми ростверками. Разновидностью свайных фундаментов являются винтовые сваи, которые ввинчивают в грунт наподобие шурупов.

 Плитные фундаменты тоже достаточно популярны и распространены. Сплошная плита  изготавливается из железобетона и имеет жесткое армирование по всей несущей плоскости. Это еще увеличивает их устойчивость к нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта. Благодаря жесткой конструкции – монолитной плите, выполненной под всей площадью здания, им не страшны никакие перемещения грунта: плита двигается вместе с ним, предохраняя от разрушения конструкции дома. Поэтому подобного рода фундаменты также называют плавающими. Их применение особенно оправдано на влажных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. Плитные фундаменты оказываются идеальными для создания водонепроницаемой защиты подвалов и цокольных этажей. Для постройки плитного фундамента сначала роют котлован, затем его утрамбовывают и делают на дне подушку из слоя песка и гравия. Сверху на них укладывают гидроизоляционный материал. Поверх гидроизоляции наливают тонкий слой бетона. А затем укладывают арматуру и закачивают в котлован бетонный раствор. На сооруженной таким образом плите иногда устраивается ленточный монолитный фундамент под несущие стены дома. В дальнейшем фундаментная плита может стать полом цокольного этажа. Плитные фундаменты достаточно дороги из-за больших расходов на земляные работы, бетон и металлическую арматуру, укладываемую в два слоя. Поэтому для экономии средств проектировщики иногда предлагают обойтись монолитным ленточным фундаментом, а пол в подвале или цоколе делать отдельно. К сожалению, такая конструкция не обеспечивает надежной гидроизоляции, и в большей степени подвержена просадкам. Монолитная плита оказывается во многих случаях предпочтительнее. Это продукт экстра-класса.

фундаментплитныйплитный фундамент

В зависимости от используемых материалов фундаменты бывают: песчаные, кирпичные, бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные.

  Песчаные. Устраивают в виде заглубленных в грунт лент из крупного или гравелистого песка с верхним слоем из щебня, гравия или кирпичного боя. Применяют для небольших одноэтажных зданий на непучистых грунтах, с низким уровнем грунтовых вод и хорошим поверхностным водоотводом. Это самый дешевый из ленточных фундаментов. Они особенно уместны и экономичны, если постройка представляет собой небольшое деревянное одноэтажное здание, не создающее значительной нагрузки на грунт, а сам грунт непучинистый, с низким уровнем подпочвенных вод и хорошим естественным дренажем.

  Кирпичные. При сухих грунтах и мелком заложении можно пускать в дело любой кирпич, при влажных - только хорошо обожженный глиняный. Требуют защиты от агрессивных вод. По долговечности уступают бутовым и бутобетонным. При высоком стоянии грунтовых вод и большой глубине заложения применять кирпичные фундаменты не рекомендуется.

  Бутовые. Возводятся из крупного булыжника, рваного и плитнякового камня на цементном растворе. Довольно материалоемки, особенно при глубоком заложении на пучинистых грунтах. Чаще всего они применяются в зданиях с тяжелыми ограждающими конструкциями.

  Бутобетонные. В отличие от бутовых сооружаются в опалубке или в траншее с вертикальными стенками путем утапливания в раствор мелкого камня, щебня или крупного гравия с послойным трамбованием. Применяются для всех типов сельских зданий, практически на любых основаниях.

  Бетонные. Их делают из готовой бетонной смеси или бетонных блоков. По расходу цемента экономичнее бутобетонных. При монолитном решении фундаменты выполняют в опалубке, что позволяет придать им любую заданную форму, в том числе сделать наклонные стены, столь необходимые при сооружении на пучинистых грунтах. На других грунтах лучше применять бетонные блоки.

  Железобетонные. Из всех типов фундаментов наиболее надежные и долговечные. Их можно применять на любых грунтах, но особенно эффективны они на пучинистых. Считаются самыми экономичными.

Выбор той или иной конструкции фундаментов в основном зависит от геологической характеристики грунтов (состав, несущая способность, уровень грунтовых вод, глубина промерзания). Имея эти сведения, можно определить глубину заложения и сечение фундамента.

Основанием, на которое опирается фундамент здания, является грунт. Он должок быть достаточно прочным и иметь незначительную сжимаемость и пучинистость. Такими свойствами обладают далеко не все грунты. Например, торфяные грунты сильно сжимаются под нагрузкой, глинистые — нередко пучинятся (разбухают). Строительство домов на таких грунтах требует проведения различного рода мероприятий, связанных с осушением застраиваемой территории, заменой негодного грунта привозными материалами и т. п. Лесовидные грунты при насыщении водой оседают под действием массы строения, вызывая нарушение его конструкций. Перед началом строительства на таких грунтах принимают меры, предотвращающие увлажнение основания.

 Глубина заложения. На скальных и полускальных породах она принимается от уровня грунтовых вод. Если дом ставят на крупнообломочных грунтах, гравелистых, крупных или средних песках, - подошву фундаментов располагают на глубине около 0,5 м. Такая же отметка заложения может быть принята в тех случаях, когда подземные воды расположены глубоко и в зимний период находятся не ближе 2 м от глубины промерзания грунтов. Если же ближе, то фундамент утапливают глубже примерно на 3/4 расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 м. В случаях, когда грунтовые воды находятся в зоне сезонного промерзания (а это бывает нередко), подошва фундаментов должна располагаться ниже уровня промерзания. В районах с высоким расположением грунтовых вод на фундаменты, малоэтажных зданий воздействуют 'силы морозного пучения. В тяжелых пучинистых грунтах {водонасыщенные глины, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески) эти силы достигают 100— 150 кПа (10—15тс/м2) и, действуя на фундамент снизу вверх, часто превосходят нагрузки вышерасположенных конструкций.

При этом сезонные вертикальные перемещения поверхностного слоя грунта при его промерзании на 1:—1,5 м составляют 10—15 см. Перекошенные крыльца, террасы, веранды, а иногда'и стены домов — в большинстве случаев результат действия именно сил морозного пучения грунтов.

Глубина промораживания основания зависит от климатических особенностей местности. Например, в Московской области эта величина составляет 120 см, Новосибирске — 220 см, Краснодаре — 80 см. Прежде чем строить здания, надо определить необходимую глубину закладки фундаментов, пользуясь справочной литературой и Строительными нормами, а также советами опытных профессионалов.

 

 
 

[ Фундамент | Типы кровельных покрытий | Отопление | О стенах | Окна | Электрика в доме ]
[ Немного о лестницах | Теплозащита | Разновидности кирпича | Ландшафтный дизайн ]